Templos de incenso aos pés de arranha-céus, uma balsa centenária e a história que mudou o mapa da Ásia.
Hong Kong nasceu como porto comercial britânico depois das Guerras do Ópio, sobreviveu à ocupação japonesa e em 1997 se tornou uma região administrativa especial da China. Em poucas ruas convivem templos enfumaçados, bancos de vidro, bondes de dois andares e mercados noturnos. Três roteiros gratuitos para percorrer a cidade a pé, no seu ritmo, entre Sheung Wan, Central e Kowloon.
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Todos os roteiros são gratuitos e podem ser combinados. Se é sua primeira vez, comece pelo misto.
Um desembarque numa praia que não existe mais, a escola de Sun Yat-sen, uma prisão por onde passou Ho Chi Minh e o tribunal que virou quartel da polícia militar japonesa.
Almas que esperam voltar para casa, juramentos com cabeça de galo, um pão envenenado, um túmulo sem nome e dois arranha-céus em guerra de feng shui.
Atravesse o porto numa balsa de 1888, caminhe diante do skyline mais famoso da Ásia e termine entre adivinhos, incenso e panelas de arroz em Kowloon.
O mapa
Os roteiros se cruzam no centro histórico. Toque em um ponto para ver que história espera por você ali.
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Roteiros
Deixamos tudo organizado dia a dia: quais roteiros fazer e em que ordem, o que ver além disso e onde comer.
Os três roteiros num dia intenso: o imperdível, a história e as lendas ao entardecer.
Ver o roteiro 2Com mais calma: os três roteiros em dois dias, com visitas extras e onde comer.
Ver o roteiro 3A cidade a fundo: um roteiro por dia, museus e bairros extras e um dia para comer bem.
Ver o roteiroO que comer
Os pratos que você não pode deixar de provar e os lugares clássicos que os servem há anos.
Har gow de camarão com massa translúcida, siu mai de porco, pãezinhos de char siu no vapor: o dim sum se come na hora do almoço com um bule sempre cheio, no que os cantoneses chamam de yum cha, «beber chá». A Luk Yu Tea House, aberta em 1933 e na Stanley Street desde 1976, conserva os ventiladores de teto, as madeiras escuras e os garçons de paletó branco.
Onde provar
O char siu é porco laqueado com mel e molho de soja, assado até as bordas caramelizarem; o ganso assado, de pele crocante e caldo temperado, é o outro grande clássico dos assadores cantoneses. O Yung Kee, casa fundada em 1942 que hoje ocupa um prédio inteiro da Wellington Street, é um jantar perfeito a poucos minutos do fim do roteiro de mistério.
Onde provar
Macarrão de ovo finíssimo, ainda al dente, num caldo de peixe seco e camarão, com wontons recheados de camarão inteiro. Vem em tigelas pequenas, com a colher por baixo do macarrão para ele não passar do ponto. Na Wellington Street, o Mak's Noodle e o Tsim Chai Kee, a poucos metros um do outro, são o almoço ideal em Central.
Onde provar
Arroz cozido na panela de barro sobre o fogo, com linguiça cantonesa, frango ou costelinha, regado no fim com molho de soja adocicado; o melhor é a crosta tostada do fundo. É prato de jantar: o Four Seasons Pot Rice, na Arthur Street, e o Hing Kee, um dos poucos dai pai dong licenciados da Temple Street, preparam à noite, perto do fim do roteiro misto.
Onde provar
Um creme de ovo trêmulo e brilhante sobre massa podre ou folhada, herdeiro das tortas inglesas e transformado em ícone local. A Tai Cheong Bakery, fundada em 1954, vende as tortinhas recém-saídas do forno na Lyndhurst Terrace: perfeitas para o café da manhã ou o lanche da tarde antes de subir rumo ao PMQ.
Onde provar
Chá preto bem forte, coado num coador de pano que lhe rendeu o apelido de «chá meia de seda», e suavizado com leite evaporado. Vai bem com um pineapple bun, um pãozinho de casca doce e rachada que não leva abacaxi. O Lan Fong Yuen, na Gage Street desde os anos 1950, se orgulha de ter popularizado esse chá; em Kowloon, o Mido Cafe, aberto em 1950 ao lado do templo Tin Hau, é um lanche de cinema.
Onde provar
China (Hong Kong)
